Татьяна Гордиенко
Популярная в Вероне и за ее пределами экскурсовод, писательница и переводчик Марина Сорина предлагает авторский маршрут по одному из самых романтических городов северной Италии — Вероне, которая оспаривает звание Города Влюбленных у Венеции.
Первые ассоциации с Вероной очевидны: Ромео, Джульетта, любовь и смерть, правда это или не правда, стоит ли вообще ради какого-то балкона выбирать из всего разнообразия маленьких итальянских городков именно этот?
Ответ очень прост: конечно, стоит. Ведь Верона – это уникальный перекресток культур и стилей, где эпохи сочетаются друг с другом без видимых конфликтов и где современность тактично и почтительно обходится с наследием прошлого. Город, который, безусловно, можно назвать городом любви, но не из-за литературной истории, пусть даже основанной на исторических фактах: главное здесь – любовь веронцев к своему наследию, их умение сохранить все то, что поддается сохранению, и поделиться этим с гостями города. И я готова передать эстафету любви тем, кто захочет приехать в гости.
День 1: площади, парки, мосты…
Утром мы встретимся под сводами средневековой арки, отмечающей границу старого города. Арка соединяет те самые стены, за которыми, по мнению Ромео, «нет мира», и благодаря которым веронцам удалось защитить свой город от нападений и сохранить уникальный архитектурный ансамбль центра. Недаром Верона включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО именно как город уникальных фортификаций.
Просторная площадь Бра – это средоточие элементов, которые характеризуют Верону в целом: сочетание зелени парка, в котором любят собираться на выходных наши соотечественницы, и классической архитектуры; римский амфитеатр рядом с неоклассическим муниципалитетом; память о древних войнах, которую хранит средневековая стена, и о войнах недавних: памятная доска с перечислением рек от Днепра до Дона, где «сложили свои окровавленные крылья» отважные альпийские стрелки, расположена недалеко от памятников партизанам и жертвам нацистских репрессий. Прошлое и настоящее, торжественность власти и легкость бытия, торговля и гастрономия, – все это смешано на одной площади.
Но доминанта – это все-таки римский амфитеатр Арена, уникальный, с точки зрения сохранности, в котором уже две тысячи лет идут спектакли. Стоит прикоснуться к его мощным камням, чтобы представить себе сложность архитектурной мысли Римской империи и заодно разобраться в причинах разрушения Арены. Такого рода амфитеатры были и в других городах империи, но почему именно этот устоял? И кстати, что случилось со стройными жилыми кварталами римской Вероны? Мозаичные полы, портики, остатки защитных башен, резные арки и витые колонны: все это мы увидим по дороге к самому знаменитому (но не самому удобному для посещения) уголку Вероны.
Резиденция семейства Даль Каппелло, более известная как «Дом Джульетты», расположена в тесном дворике старинного дома-башни. Здесь есть все необходимое для того, чтобы насладиться атмосферой романтики – балкончик, статуя Джульетты, даже почтовый ящик для записок и стены, на которых можно расписываться всем желающим. Вот если бы здесь не было никого, кроме нас…
Но эта роскошь доступна только тем, кто готов проснуться рано и прийти в дворик прямо к открытию или поздно вечером. А нам надо идти дальше, в сторону шумной и яркой торговой площади Эрбе, где глаза разбегаются от обилия сувениров и ярких настенных фресок. После нее, как контрастный душ, – спокойствие и торжественность площади дей-Синьори , где нас встречает суровый Данте Алигьери, памятник которому был воздвигнут в те времена, когда Верона и, к примеру, Львов, были частью одного государства. Выбор места не случаен: именно на этой площади стоят дворцы династии Делла Скала, гостем которой был великий флорентиец.
О гробницах этой династии можно рассказывать часами, но время не ждет. Обед в Италии – это святое, и пора занять место за столиками речной траттории «Вечо Мулин», расположенной прямо над рекой Адидже. Я выбираю это место не только потому, что меню у них на веронском диалекте с переводом на итальянский и терраса выходит на самый живописный холм города: здесь традиция удачно сочетается с творческим подходом. Вы когда-нибудь видели, чтобы пасту с дарами моря подавали… в сумке? Закажите «кошелку феи Матильды» на первое, и поймете, как это вкусно!
После обеда первое желание – отправиться поскорее рассмотреть вблизи то, что было видно с террасы траттории. Уникальный мост Понте Пьетра, соединяющий берега реки Адидже еще со времен римской империи, живописный холм, окруженный древнеримскими и средневековыми зданиями, крутые лестницы, ведущие вверх между разноцветных домов. Небольшая физическая нагрузка – как раз то, что надо, после плотного обеда, а наградой за усилие станет открывающийся с холма вид на город.
Спуск будет более мягким: вторую половину дня мы посвятим природе, точнее, тому сочетанию цивилизации и природы, которое сформировалось в окрестностях холма. Плавно спускающиеся вниз мощеные камнем дорожки, каменные стены, увитые диким виноградом, приведут нас к саду Джусти, разбитому в конце 14° века. С тех пор многие поколения семьи Джусти ухаживали за садом, сохраняя атмосферу рационально распланированного и в то же время мистического сада в итальянском стиле. Посещение его – это путь к духовному росту, возможность преодолеть хаос и достичь гармонии… ну и конечно, идеальное место для эффектных селфи среди аккуратно постриженных кустов, поросших мхом статуй и фонтанов с ленивыми черепашками. А в качестве изюминки можно попасть в ту часть дворца Джусти, которую семейство решило открыть для посещения в начале 2017 года. Прохладные пустые залы дадут вам возможность проникнуться атмосферой семейного палаццо, где время застыло пару веков тому назад.
А вот на ужин стоит остановиться в районе, который очень далек от традиции: это Веронетта, и сюда мы еще вернемся на второй день. Здесь полно ресторанов, ориентирующихся на вкусы студентов, которым важно, чтобы было не только вкусно, но и дешево, стильно и весело. Поэтому я рекомендую заглянуть, пробившись через стайку завсегдатаев с бокалами аперитива в руках, в «Локанда Ло Специале»: ресторанчик открылся всего пару месяцев назад, но прелесть «этно-домашней» кухни уже оценили многие.
День 2: прогулка по берегу Адидже против течения
Второй день мы посвятим прогулке, маршрут которой подсказывает рельеф реки Адидже, ну и желание уйти подальше от людных туристических улиц. Встретившись в знакомом уже месте, под аркой у бюста Шекспира, мы отправимся вдоль стены в поисках места, которое во времена написания «Ромео и Джульетты» было монастырем капуцинов, а сейчас стало местом хранения фресок, срезанных с предназначенных под снос старинных задний и… излюбленным местом для бракосочетаний! Конечно, несколько странно начинать семейную жизнь у могилы девушки, тайное венчание которой не привело к долгой и счастливой жизни, но веронцы не обращают особого внимания на такие мелочи. После музея фресок и могилы Джульетты наш путь ведет к реке Адидже, которая когда-то была судоходной. Как и почему из транспортной артерии, на берегах которой пульсировали торговля и ремесла, она превратилась в закованную высокими набережными и совершенно оторванную от жизни города деталь пейзажа, я расскажу вам во время прогулки вдоль берега.
Пройдя мимо бывшей речной таможни, мы сделаем остановку на чашечку кофе в кафе «Дуки»: сидя за столиками мы будем любоваться рекой с той же точки, с которой на нее смотрел в свое время король Умберто II. В этом стильном кафе с фрагментами фресок на стенах нам надо будет настроиться на погружение в совсем другую атмосферу: нас ждет визит в один из самых сложных и насыщенных соборов Вероны – церковь Св. Фермо и Рустико. Чтобы попасть в собор, надо взойти вверх по ступеням, как по трапу корабля, несущего верующих в лучший мир. У нас над головой обнаружится потолок в форме опрокинутого киля корабля, а потом через незаметную дверцу мы спустимся в самую глубь веков, в спрятанное под землей сердце собора. После осмотра фресок и насыщенных символами гробниц, прежде чем вернуться в шумный реальный мир, у самого выхода мы встретим деву Марию и архангела Гавриила работы Пизанелло.
После такого погружения в старину было бы очень сложно толкаться по центральным улицам среди ярких витрин. Лучше перейти через мост и вернуться в Веронетту – когда-то ремесленный, а теперь – молодежный район. Здесь нас ждет жемчужина, до недавнего времени остававшаяся трудно доступной, — церковь Санта-Мария-ин-Органо. В этом году в целях развития религиозного туризма был организован специальный маршрут по малоизвестным соборам на левом берегу Адидже «Верона – малый Иерусалим». Благодаря волонтерам проекта мы можем полюбоваться мастерством Фра Джованни, умевшего из древесины разных сортов создавать пространства и символы, от которых просто невозможно оторваться.
Насыщенным духовной пищей нам нужно будем подкрепиться и пищей обычной, земной. Для этого я предлагаю заглянуть в остерию «Пербакко», где в очень маленькой кухне готовят очень вкусную еду. Это – типичный ресторан «для своих», где во дворике под зеленой беседкой из винограда встречаются жители окрестных улиц в те дни, когда им лень готовить.
После обеда можно еще раз прогуляться по площади, которая когда-то была островом, пересечь новый мост (заодно разобраться с тем, где же был старый), продолжая движение против течения в сторону белеющей неподалеку колокольни Дуомо – городского собора, собравшего совершенно разные по стилю и предназначению здания. Белокаменный фасад собора – как раскрытая книга, уютный внутренний дворик – как идеальное место для медитации. Между ними – несколько тяжеловесный и все же заставляющий себя разглядывать интерьер собора.
После таких впечатлений нужна пауза: лучше всего присоединиться к итальянским синьорам, собравшимся за чашечкой кофе с пирожными в кондитерской у собора, которая так и называется: «Пастиччерия аль Дуомо». Тут можно будет восстановить свои силы крепким эспрессо или бокалом местного вина «Амароне». Кстати, важный момент для любителей вина: на нашем пути встретится энотека «Вивавино», открытая итальянско-украинской парой. Профессиональный сомелье Анна, приехавшая из Киева, раскроет вам секреты веронских вин и посоветует, что лучше привезти в подарок коллегам по работе, а что приберечь для дня рождения любимого человека. Энотека расположена в самом центре, но если у вас нет желания носить за собой покупки, можно будет договориться о доставке в ваш отель.
За углом магазина – римские ворота Порта Борсари, от которых широкая (по веронским меркам) улица ведет к средневековому замку Кастельвеккио. Можно, конечно, останавливаться у каждого второго дворца, архитектурных шедевров там немало, но впереди уже маячат башни нового старого замка, в котором хранится серьезная коллекция произведений искусства. Возможно, здесь не будет громких имен, но коллекция расположена в уникальном помещении с очень своеобразным оформлением залов, и представляет собой последовательный рассказ о развитии искусства в Вероне начиная с 12 и заканчивая 18 веком. Скульптуры, фрески, иконы и картины, перемежающиеся прикладным искусством – колоколами, ювелирными изделиями и оружием. А для тех, кому важно не только посмотреть, но и почувствовать атмосферу, есть возможность походить по запутанной сети башен и галерей, служивших для защиты замка во времена Делла Скала.
После прогулки по музею нам останется попрощаться с Вероной и ее рекой, наблюдая за закатом с укрепленного моста, прилегающего к замку. А чтобы достойно завершить и гастрономическую часть тура, для последнего ужина в городе любви предлагаю остановиться в ресторане «Ченаколо», где подают темно-розовый ризотто, сваренный на вине «Амароне», а мясо готовят на открытом камине, под защитой Иисуса Христа и апостолов, изображенных на фреске в основном зале, которые на миг оторвались от тайной вечери, чтобы благословить вашу трапезу.
Фото: Марина Сорина